Hay lugares que no parecen pertenecer del todo a la Tierra, donde el tiempo se detiene y la naturaleza parece jugar a ser escultora. Uno de ellos se esconde en el norte de Granada, en las inmediaciones de Beas de Guadix. Su nombre sugiere una frontera —el Mirador del Fin del Mundo—, pero quien se atreve a llegar hasta su cima descubre justo lo contrario: no el final de nada, sino el principio de todo. El principio de la tierra, de los colores, de la historia geológica de una comarca que fue mar, lago, desierto y hasta escenario de cine.
Un viaje al centro de la Tierra… sin salir de Granada
La primera impresión al llegar a Beas de Guadix es de calma rural: huertos, chimeneas de cuevas blancas, un río que murmura entre álamos. Pero basta con tomar el camino que asciende al mirador —un sendero de apenas dos kilómetros, empinado y serpenteante— para que el paisaje empiece a transformarse. Las colinas verdes van dando paso a una sucesión de lomas arcillosas y grietas de tonos rojizos, anaranjados y ocres. El terreno se vuelve cada vez más áspero, como si alguien hubiera arañado la tierra con un cuchillo. Al llegar a la cima, el viajero se encuentra de golpe ante una visión grandiosa: una inmensa cuenca de cárcavas , yesos y margas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Es la Hoya de Guadix, el corazón del Geoparque de Granada.
Este geoparque —reconocido por la UNESCO — abarca más de 4.700 km² de historia viva. Aquí, el tiempo se mide en millones de años. Hace unos veinte millones, los movimientos de las placas africana y europea levantaron las sierras Béticas y cerraron un mar interior. Durante millones de años, grandes lagos ocuparon la cuenca, depositando limos, arcillas y arenas. Y cuando el agua se retiró, la erosión del viento y las lluvias torrenciales —esas que en el sur caen poco, pero cuando caen, caen con rabia— fue esculpiendo los badlands , las llamadas “malas tierras”. Tierras imposibles de cultivar, pero perfectas para contar historias.
Un paisaje con tres pisos de belleza
Desde el Mirador del Fin del Mundo, el horizonte se organiza como si la naturaleza hubiese decidido componer una sinfonía visual en tres movimientos.
En el nivel superior, alza su perfil la cuerda norte de Sierra Nevada, con sus cumbres que aún guardan nieve en primavera. Se distinguen también las sierras calizas de La Peza y Lugros, las quebradas crestas de la Sierra de Huétor y, más allá, los colosos de La Sagra y El Jabalcón, guardianes del altiplano granadino .
El nivel intermedio lo ocupa el Camarate, un bosque de ensueño que en otoño se enciende de tonos dorados y cobrizos, como si el mismísimo bosque de Sherwood se hubiera mudado al sur de España.
Y en el nivel inferior, bajo los pies del visitante, se extiende el espectáculo más sobrecogedor: un océano de barrancos, colinas y cárcavas de arcilla que parecen respirar con la luz del día. Son los badlands en todo su esplendor, con las Cárcavas de Marchal, declaradas Monumento Natural, y las chimeneas de hadas, esas columnas de tierra roja coronadas por una piedra más dura que las protege de la erosión, como sombreros minerales sobre cabezas gigantes.
El contraste es casi cinematográfico. Y no es una metáfora.
De Granada a Hollywood: el desierto donde galoparon los vaqueros
Quizá sea porque este paisaje, tan insólito, tiene algo de decorado natural. No en vano, el norte de Granada fue durante décadas el Hollywood del desierto europeo. Aquí, entre Guadix y Beas, se rodaron “Doctor Zhivago”, “El bueno, el feo y el malo”, “Hasta que llegó su hora”, “Indiana Jones y la última cruzada” y decenas de wésterns, aventuras épicas y películas de ciencia ficción.
Sergio Leone, el genio italiano del spaghetti-western, lo explicó con sencillez:
Llegué a Guadix y vi que el parecido con Arizona se acentuaba. La tierra tiene un color rosado y las montañas son bajas, casi idénticas.
No exageraba. La erosión ha cincelado el terreno en una sucesión de pliegues y colinas tan cinematográficas que uno espera que, en cualquier momento, aparezca Clint Eastwood cabalgando sobre la meseta o un soldado romano avanzando entre las cárcavas.
La geología de Guadix-Baza, con su mezcla de tonos cálidos, desorden y belleza salvaje, ofrecía a los directores justo lo que buscaban: un escenario donde el hombre pareciera pequeño frente a la naturaleza. Por eso, estas tierras han hecho de Rusia, México, Afganistán o Marte según la película. En los años sesenta, incluso se construyó un poblado del Oeste americano para los rodajes, y por estas latitudes pasaron Burt Reynolds, Yul Brynner, Sean Connery y Ringo Starr.
Pero más allá de la nostalgia cinéfila, hay algo profundamente simbólico en ese cruce entre ciencia y ficción, entre tierra y celuloide. Los badlands granadinos son un lugar donde el tiempo y la imaginación se confunden, donde cada pliegue cuenta una historia y cada sombra parece la escena de una película.
Donde la vida resiste —y canta
Pese a la aparente aridez, el entorno del mirador está lleno de vida. Los botánicos lo llaman un ecosistema árido semiárido; los poetas, un milagro. Entre los espartales y tomillares crecen retamas, bolinas, albaidas y salsolas, plantas valientes acostumbradas al calor extremo y a la escasez de agua. La alta concentración de sales y yesos crea un suelo hostil, pero también único: aquí florecen especies que en otros lugares apenas sobrevivirían.
Y en el aire, el color y el sonido lo pone el abejaruco europeo (Merops apiaster), el ave más vistosa del continente. Llega desde África cada primavera, excava túneles en los taludes de arcilla y llena el cielo de trinos y aleteos verdes, amarillos y rojizos. Mientras el viento levanta pequeñas nubes de polvo, su vuelo añade una nota de alegría al silencio mineral del desierto. Observarlos desde el mirador es un recordatorio de que incluso en los paisajes más duros, la vida siempre encuentra su camino.
Hombres de barro: las cuevas que respiran
El ser humano también se ha adaptado a estas tierras imposibles. En toda la comarca de Guadix hay más de dieciséis mil casas-cueva, excavadas en las suaves arcillas que rodean los pueblos. Sus habitantes, herederos de una tradición que se remonta a la Edad Media, supieron convertir la desventaja en virtud: las cuevas son frescas en verano, cálidas en invierno y silenciosas todo el año. Hoy muchas de ellas son alojamientos rurales con encanto, donde uno puede dormir bajo la tierra y despertar con el murmullo del viento entre las cárcavas. Es como volver al útero de la naturaleza.
Quedarse a dormir en una de estas cuevas es, de hecho, la mejor manera de entender el paisaje desde dentro. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñen de rojo las colinas y el aire huele a tomillo y tierra húmeda, el Fin del Mundo parece empezar de nuevo.
Un fin que es un comienzo
Quizás el nombre del mirador, con su tono apocalíptico, provenga de una confusión poética. Para los antiguos habitantes de las cárcavas, el desierto que se abría ante ellos era literalmente el fin de su mundo conocido. Pero hoy sabemos que aquel “fin” es, en realidad, un punto de partida: el libro abierto de la Tierra. Desde esta atalaya natural se pueden leer, capa a capa, los capítulos de la historia geológica de Granada: el mar que fue, el lago que desapareció, los ríos que tallaron los valles, los hombres que excavaron su hogar en la roca.
Por eso, cada visita al Mirador del Fin del Mundo es también una lección de humildad. Uno se asoma al borde y comprende que está mirando la paciencia infinita del planeta, el arte del agua y del tiempo trabajando juntos. En un mundo que parece girar cada vez más deprisa, contemplar este paisaje joven —apenas formado hace un millón de años— produce una sensación de paz primitiva, de regreso a lo esencial.
Descubre El Mirador del Fin del Mundo en Guadix
Consejos para viajeros curiosos
Llegar hasta el mirador es sencillo: basta con tomar la A-92 desde Granada, salir en Purullena (salida 228) y seguir las indicaciones hacia Beas de Guadix. Antes de entrar al pueblo, un pequeño desvío cruza el cauce del río Alhama y sube por un carril asfaltado. El último tramo se recorre mejor a pie. En la cima, un prado verde sorprende al visitante con su suavidad en medio de tanta aridez. Desde allí, los 360 grados de horizonte recompensan cada paso del ascenso.
Llévate agua, sombrero y cámara. Pero sobre todo, tiempo. El Mirador del Fin del Mundo no se visita: se contempla, se respira. Es un lugar para detenerse, para escuchar el viento, para sentir que el polvo bajo los pies fue mar hace millones de años. Y quizá, si miras al oeste al atardecer, entenderás por qué algunos lo llaman así: porque cuando el sol se esconde tras las cárcavas y la tierra se enciende de rojo, parece que el mundo termina. Pero solo para volver a empezar.